Наледь на пластиковых окнах зимой: почему появляется и что с этим делать

Наледь на внутренней поверхности стекла или профиля - это всегда замёрзший конденсат. Влага оседает там, где поверхность холоднее точки росы воздуха в комнате. Причин три: холодное стекло, щель в притворе или плохая вентиляция. Менять окно нужно далеко не всегда.

Почему лёд появляется именно в углах и внизу створки?

Углы и нижняя часть рамы - самые холодные точки окна. Металлический дистанционный вкладыш по периметру стеклопакета хорошо проводит тепло наружу, поэтому стекло у края всегда холоднее, чем в центре. Добавьте широкий подоконник, который перекрывает поток тёплого воздуха от батареи к стеклу, - и конденсат гарантирован даже на исправном окне.

Внизу часто намерзает ещё по другой причине: уплотнитель в нижней части износился или задубел на морозе. Резинка перестаёт восстанавливать форму, створка неплотно прилегает к раме, в щель затягивается уличный холод, и влага замерзает прямо на профиле.

Самый простой тест - лист бумаги. Зажмите его закрытой створкой и попробуйте вытащить. Вышел без усилий - прижим слабый, и это уже объясняет половину жалоб на наледь.

Что делать первым делом: регулировка прижима

По контуру открывающейся створки расположены цапфы - в народе их называют грибками. Это эксцентриковые ролики, которые при повороте усиливают или ослабляют прижим. Осенью их переводят в зимний режим.

Как это сделать:

1. Откройте створку и осмотрите боковые и верхний торцы рамы - там будут цапфы, обычно 6-8 штук на стандартное окно.

2. Найдите риску (насечку или метку) на каждой цапфе.

3. Возьмите шестигранник 4 мм. Поворачивайте цапфу по часовой стрелке на 30-45°, пока риска не смотрит в сторону комнаты - это зимнее положение с максимальным прижимом.

4. Пройдите все цапфы по периметру, не пропуская ни одну.

5. Закройте створку и снова проверьте бумагой: лист должен держаться с заметным сопротивлением.

Вся операция занимает 5-10 минут. Если после этого наледь в нижних углах прошла - дело было только в прижиме.

Помогает ли замена стеклопакета, если стекло холодное?

Зависит от того, что стоит сейчас. В панельных домах часто встречается однокамерный стеклопакет без энергосберегающего напыления - формула 4-16-4. При морозе −26 °C внутренняя поверхность такого стекла охлаждается примерно до +5 °C. Этого достаточно, чтобы на стекле постоянно выпадал конденсат, а при сильном морозе он замерзал.

Если поменять стеклопакет на аналогичный по формуле, но с i-стеклом (энергосберегающим напылением), внутренняя поверхность при тех же −26 °C будет около +14-15 °C. Конденсат на таком стекле выпадает значительно реже.

Заменить стеклопакет можно без демонтажа рамы - при условии, что профиль не деформирован. Штапики снимают, начиная с длинных вертикальных, узким шпателем. Новый пакет ставят на рихтовочные пластины с зазором 5-8 мм по периметру. Делать это в мороз не стоит: пластик хрупкий, штапик можно сломать. Срок изготовления нового пакета - от 2 до 7 дней.

Стоимость считается по замеру, примерно от 11 тысяч рублей за квадратный метр плюс работа по установке.

Откуда берётся чёрная плесень на откосах - и при чём здесь окно?

Плесень на откосах - это не проблема самого окна. Это признак того, что монтажный шов работает неправильно или что в комнате постоянно высокая влажность при плохой вентиляции.

По ГОСТ 30971 шов должен быть трёхслойным: снаружи - ПСУЛ (паропроницаемая лента), в середине - пена, изнутри - пароизоляционная лента. Наружный слой паропроницаемее внутреннего - это принципиально. Если монтажник закрыл пену изнутри обычным скотчем или вовсе ничем, пар из комнаты проникает в пену, конденсируется в холодной зоне и промачивает откос. Через полгода-год там появляется плесень.

Проверить вентиляцию просто: поднесите лист бумаги к решётке вытяжки. Если лист не притягивается - тяги нет. В этом случае конденсат будет появляться снова, сколько бы хорошее окно вы ни поставили.

Что можно сделать самому, а с чем лучше не экспериментировать?

Регулировку прижима, перевод цапф в зимний режим и проверку вентиляции вы делаете сами - это занимает 10-15 минут и не требует инструментов кроме шестигранника.

Уплотнитель тоже можно поменять самостоятельно: меняют весь контур от угла, без натяжения. EPDM-резина служит около 20 лет и держит мороз, TPE-уплотнитель дубеет на холоде - его ставят только на глухие створки. Примерная стоимость материала и работы - около 160 рублей за погонный метр, точнее считают по факту.

Вскрывать монтажный шов и переделывать откосы самостоятельно не стоит. Неправильно уложенная пароизоляция или пересохшая пена дадут результат хуже исходного. Здесь нужен мастер с лентами и пистолетом.

Регулировать петли, если створка провисла больше чем на 2 мм, тоже лучше доверить специалисту: самостоятельная рихтовка без понимания, какой именно винт за что отвечает, легко заканчивается заклинившей ручкой или сорванной петлёй.

Короткие ответы

Поможет ли новое окно целиком, если промерзает старое?

Если профиль не деформирован, достаточно заменить стеклопакет на энергосберегающий - это дешевле и решает проблему холодного стекла.

Лёд намерзает только внизу створки - это уплотнитель?

Скорее всего да: нижний уплотнитель изнашивается быстрее из-за постоянного контакта с конденсатом. Проверьте его состояние и прижим цапф в нижних углах.

Плесень на откосах появилась через год после замены окна - окно бракованное?

Почти всегда это нарушение монтажного шва изнутри или слабая вентиляция, а не дефект окна. Откос промокает от пара изнутри комнаты, а не снаружи.

Широкий подоконник может быть причиной конденсата?

Да. Он перекрывает конвекцию от батареи к стеклу. Прорежьте в подоконнике вентиляционную решётку или оставьте щель у стены - это восстанавливает поток тёплого воздуха.

Если делать самому не хочется или случай сложнее описанного - ремонт и регулировка окон с выездом мастера и замером.